山背后的古驿道　　

 

车出凤庆，一路向北，在郁郁葱葱的山脉间绕行，这其间，中途将越过澜沧江。84公里的里程，沥青路面，弯道频繁，车速不快，两个小时后，脚下踩着的已是鲁史的土地。

或许，就在我走着的这条路上，徐霞客也走过。

 

古老的石板路

1693年，徐霞客用他的文字记下了自己的游踪：蹑冈头，有百家倚冈而居，是为阿禄司。……这里的“阿禄司”即为“阿鲁史”，后史书文字记载中简称“鲁史”至今。

 

看风水 歪歪门　　

鲁史古驿道开辟于1328年，清乾隆26年(1761年)，澜沧江青龙桥建成，商旅与日俱增，鲁史成为顺宁通省驿道澜沧江和黑惠江之间的住宿驿站，在这近700年的历史进程中，不知有多少马帮来来往往，由北到南运进丝绸 ，运进百货，运进中原的文化，又从南到北运出茶叶，运出药材和山风野俗。其商品贸易的发达，使人们又赋予了它凤庆“小上海”的美誉，外地商人在此集结，休集马队，当地人则从获利中支出，修建起一幢幢繁复的宅院民居。历史的积淀使这座被重重大山围住的僻远小镇，具有了一种异于其他古镇的神韵。

 

走街串巷的民间艺人　　

内有大江之险，南北有大江之隔，鲁史直到1958年还没有一寸公路，内外运输全靠驿道马帮，马帮文化得以延续至今，现虽已通公路，但村寨之间，仍有马帮往来，四方街上，依旧能听到叮叮当当马帮过往的铃音。

 

过往的驼铃声

像历史残存的一个切片，鲁史就这样孑然遗留在群山的背面。楼梯街的深凹蹄印、四方街的斑驳戏楼、繁复雕花的老宅、在树荫下聊天的老人们……演绎着时光倒流的往事，它的存在，给了我们一个怀旧的据点。

 

古朴的民风因山路阻隔而依然纯粹　　

鲁史至今保存着临沧最古老、最好的民居与建筑群。从布局上看，是典型的“三坊一照壁”及“四合五天井”的庭院格局，层次富于变化，房向大多坐南朝北，屋顶多用青瓦铺盖。古镇的楼房浑然一体，均呈青灰色，随山峦起伏而高低错落。全镇以四方街为中心放射出去，有时能看到细密的台阶在楼房之间的逶迤，又如蜿蜒的天梯从天而降，这座古镇清幽静谧，弥漫着神秘的旧时代的暗香。这种清幽之气发自一幢幢普通的古老居宅中的木雕木刻线条之间，发自一条条幽静绵长曲折的石板路之间。老屋的外墙全是岁月浸润的痕迹，上面的裂缝与雨痕，使每一面墙都呈现出不同的写意。时日交织的农家小院，墙面在岁月的熏染下暗淡，深深浅浅的苔印晕染出不同的效果，任你站在哪个角度端详，眼中尽是饱经沧桑的墙垣。全镇的房屋大都堂上有匾，门旁有联，其丰富的历史文化遗存一览无余。

 

饱经沧桑的墙垣　　

好地方是值得慢慢逛的，一直走，走到一个宽敞的广场，这是当年整个江北地区的政治文化中心——四方街。东边一道门楼透着森严，这是衙门，上下两层，都是木制的门窗。推开门，几只猫惊得四下逃逸。南墙外，黄灿灿的炮仗花缀满墙面。遛跶到北边的戏楼，简陋的房檐门窗让人难以想像这儿曾有过的热闹。空留一副躯壳的戏楼，已被岁月抹去，藏在风尘里，留些残垣断壁，供人想像而已。

 

勤劳的阿鲁史人　　

顺着南面的石阶慢慢向上攀爬，是安静的文魁阁。没有人，但可以从头顶缭绕不绝的香火及塑像前新鲜的供品，看出这间庙宇的昌盛。由于历代名人辈出，鲁史人重视教育，读书的习惯蔚然成风。

往西走，是原鸡足山高僧永明和尚筹建的兴隆寺遗址，如今尚存正殿、配殿，其形制色泽，让人欢喜，只物是人非了。现已作为学校，念书的童音袭来，在寂寂的古屋中盘旋，甚是清亮。

在校门外的百年古榕下歇坐，那枝叶如盖，人坐那儿，山风袭来，身凉了下来。和树下歇凉的老人们聊天，听他们说些鲁史的过往，竟不想走了。

 

历经风雨的石狮依然威严　　

回程，往下走，来到大水井旁，和那些前来担水的居民打声招呼。大水井被镇上的人常年祭祀着，他们认为只有侍奉好井神，才能让这井水一直源源不断地流着。鲁史就是这样，宗教与生活极好地融合在一起。他们并不认为宗教是一种虚妄，并借助信仰规避了被现代文明驯化的命运。